馬賽（Marseille），位於法國南部，是該國的第二大城，與普羅旺斯省其他地方一樣陽光充沛，還有2,600年的悠久歷史，這裡也是一個 名符其實的國際都會，當地人都熱情好客。
馬賽叫人喚起的是一幅歷史景像，一艘艘船隻在世界各大口岸穿梭，載回幾許異地生活情懷點滴與氣息返回法國。馬賽的地勢山巒起伏，到處滿佈石灰石，小巷街道與一排排的房屋都是依山而建，望向大海，景緻迷人。
馬賽承襲豐富而獨特的傳統，文化活動頻繁，而且景色如畫，在這裡可欣賞當地的山巒與地中海的如畫景緻，包括當地的海灣、島嶼等。
馬賽碼頭(Port Autonome)，為法國第一大港口及歐洲第三大港口，離碼頭20公里的海上經常擠滿來自世界各地的船隻，造就馬賽 成為通往東方的門檻。
馬賽魚湯（bouillabaisse），法國美食的至尊料理之一，是來自法國地中海沿岸的複雜魚湯，也是普羅旺斯美食的光榮，做法隨地方而變，但通常公認馬賽地區的配方暨烹調方式都屬道地。
魚湯名稱「bouillabaisse」，來自動詞「烹煮」bouillir及「降低、減少」abaisser。除種類混雜的魚肉（不含貝類、蝦或龍蝦）外，還必須加入橄欖油、洋蔥、番茄、大蒜、西洋芹、茴香、百里香、蔥、桂葉、番紅花及柳橙皮。真正的馬賽魚湯必須使用地中海的魚產，包括牙鱈、海鰻、鯡魚、赤鮋等多種魚類，同時所有的材料都要快速的一起烹煮。上桌時，一種稱為 rouille 的佐醬、烤過或煎過的麵包丁或是碎麵包，還有烹煮後分離的魚肉，會連同魚湯的湯體分開呈裝，作為佐餐或配料以增香添色。
華人作家余秋雨曾在其著作《行者無疆》中對馬賽魚湯作出較負面的描述：「魚湯上得很快，先是一桌一大海碗，由服務員一勺勺分到每人的淺盆上。湯呈渾褐色，趁著熱氣先進一口，便立即皺起了眉。不能說難吃，但又腥又鹹，是一種平庸的口味，以前在海邊一些貧困的農家可以喝到。我喜歡吃魚，不怕腥，但對這種完全不作調理的腥，還是不敢恭維。第二道是正菜，其實與第一道湯出於同鍋，只不過把熬湯的實物盛起來罷了。樣子不錯，紅色的是小龍蝦，黑色的是蛤蜊殼，白色的是魚肉，三兩塊黃色是土豆，與湯合成一盆，一人一份。先喝一口湯，與頭道湯完全相同，於是吃實物。小龍蝦肉要剔出來十分費事，終於剔出，小小一條，兩口咽下，不覺鮮美。然後吃魚，一上口才發現又老又柴，原來這些水產在一個大鍋裡不知熬了多久，魚怎麼禁得起這樣熬呢？只得嘆一口氣，挾一塊土豆，揪半片麵包入口，算是用完了馬賽魚湯。」
領隊Lucia傍晚帶領我們在馬賽海港旁一間不是很起眼的餐廳用晚餐，吃的就是魚湯，說湯裡面包含魚類等各種海鮮，但是我吃起來與內心所期待的口味差很多，想海港應該有鮮美魚肉可以吃，結果有所差距，但是仍勉為其難的吃，出國就是要看不一樣的、吃不一樣的，肚子餓了，什麼都好吃，姑且一試吧。
馬賽海港看到的都是觀光用船，沒有正統的漁船。
馬賽漁港船隻
有打赤膊當地人在船上
馬賽漁港船隻並排停放
漁港藝術品變體時鐘
馬賽漁港藝術品
馬賽漁港一船觀光客正由船上下來
馬賽漁港遙看聖母院教堂
馬賽漁港有媽媽待小孩來這裡散步
馬賽漁港有好多的藝術品
馬賽漁港藝術品-裸女上半身
馬賽街頭藝術-白色大象
馬賽街頭藝術-獅子
馬賽街頭藝術-大象
我們在這裡用晚餐，吃到很怪異口味的魚湯。
這是我們的晚餐一部分-烤麵包
傍晚時分，很多當地人在這裡賞景。
馬賽客運車
街頭客運車，兩車廂。
很可愛的迷你車
馬賽古城堡
馬賽漁港旁鐵馬
馬賽，代表法國當選為2013年的歐洲文化之都(Capitale européenne de la Culture en 2013)。在一次競賽評選之後被選定的，參加本次評選的還有波爾多(Bordeaux)、圖盧茲(Toulouse)和里昂(Lyon)。參加競賽的其他三個候選城市波爾多、圖盧茲及里昂的資料未被採用。因為馬賽著重突出了其位於地中海(Méditerranée)海濱的地理位置，這裡是各種文化的交匯之地。馬賽的主要王牌是“歐洲地中海地區交流研討”(Atelier de L'Euroméditerranée)計畫，以各種文化之間的對話以及通過文化復興城市為主題。每座城市都在由13位成員組成的評審團（6名法國人，7名歐盟國家的代表）面前陳述了自己的資料，評審團由一位英國勳爵主持。馬賽在2013年與捷克城市科希策(Kosice)共用這一榮譽稱號。底下照片窗戶掛的WELCOME MP2013 PRPVINCE2013 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE，似乎與這篇略有關係。
建築物全貌
彩繪長頸鹿
看來像是一堆廢鐵，疊起來也叫做藝術品。
這是哪位藝術大師?
街頭擺放各國國旗包裝棍狀藝術品
巴布羅‧魯伊茲‧畢卡索（Pablo Ruiz Picasso），於1881年誕生在西班牙南部安達魯西亞自治區的小鎮馬拉加市，從7歲起就開始作畫，作品變化多端，涵蓋住絕大多數20世紀藝術家發展的樣式。父親是一位素描教師，他從小就非常早熟。1900 年首度走訪巴黎時，就展露出卓越的素描天分。從 1901 年到 1904 年是他的藍色時期，這是從當時他的畫作的主要色彩而得名，他用內斂的象徵手法專注表現窮人生活動人哀感的地方。
1904 年，遷居到巴黎，步入玫瑰時期，這時期的作品是前期風格的延伸，但色調較暖和，含意較深奧難解，此時他最偏好的題材之一是馬戲團的團員，並領略出塞尚的形式架構以及非洲藝術、古伊比利藝術嚴峻的純樸感，因而以亞威農的姑娘（Les Demoiselles d'Avignon）突破束縛，進入原型立體派階段。
1930 年代畢卡索開始運用多種風格作畫，強調曲線或雕刻質感，並且受到貢薩列斯激勵，嘗試製作金屬雕塑。他的版畫和書籍插畫作品也不在少數。1937 年，畢卡索在西班牙內戰啟示下完成他聲譽最隆的畫作格爾尼卡（Guernica），大肆攻擊人類殘愚昧的行徑。畢卡索創作生涯到了後期雖然創作力力不減，但是成就已不如前期。在20世紀的藝術史中，沒有一位藝術家對當代人類的影響能夠超越過他。畢卡索是20世紀現代藝術的主要代表人物之一，遺世的作品達二萬多件，包括油畫、素描、雕塑、拼貼、陶瓷等作品。畢卡索是少數能在生前名利雙收的畫家之一。
畢卡索於1973年4月8日在法國慕景市過世。當時，他與妻子賈桂琳正招待友人前來晚餐，過世前所說的最後一句話是：「為我乾杯吧，為我的健康乾杯，你知道我已經沒辦法再喝了。」死後，畢卡索葬在法國南部的沃夫納格斯堡的庭園。
這是哪位藝術大師?是畢卡索。
彩繪犀牛
街頭處處可以看到藝術品
領隊Lucia在櫃檯辦理Check In
領隊Lucia在櫃檯位我們做Check In，在一旁等候。
馬賽飯店內牆上畫作
馬賽飯店內清晨往室外拍
飯店內不同角度拍一張
馬賽這飯店只有住一晚，起床行李打包，用過早餐後，將繼續下一個行程。
馬賽飯店內餐廳內，假的蘋果紅咚咚的，很想咬它一口。
飯店內餐廳引量有柳橙、憑果汁等。
這好像是自動咖啡機
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