目前日期文章:201603 (19)

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 台東縣安朔以南的南田村至屏東旭海村

的阿朗壹古道全長約12公里,

由旭海至觀音鼻段約4公里,

沿途皆是海岸線海天一色美景。

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 這裡是典型的熱帶性氣候區,

四季如春,恰如其名,

提供熱帶植物、動物絕佳的衍生環境,

形成全方位的自然人文景觀。

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 阿朗壹古道熱帶植物椰林區小徑中有多種鳥類,

其中以烏頭翁較特殊,

它是臺灣特有種,

也是臺東縣鳥,

只分布於花東及恆春,

因其棲地被破壞,

列入稀有野生動物。

蝴蝶有紫斑蝶、青斑蝶等,

也有稀有保育蝶類中的黃裳鳳蝶。

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 長期致力於熱帶植物研究的作家杜虹,

在第一次走訪阿郎壹的海岸時,

曾在筆記寫下:

「阿朗壹最美是岩石。」

阿郎壹的景色是沿岸遍地的漂流木,

那由自然界、造物主之手所建立出來的壯觀景象,

即使有些許荒涼和寂寥,

卻無來由得迷煞人,

試想一條歷經滄桑的古道,

鎮日能山海相伴,風日為伍,

這片淨土能留存在寸土寸金的臺灣角落,

是多麼彌足珍貴。

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 走累了,

在海岸旁石頭堆裡坐下來休息數分鐘,

這些石頭都不會髒,

坐在這裡欣賞海浪衝擊上岸,

浪花變成白色泡沫,很浪漫。

我們在這裡遠眺太平洋海岸,

飽覽壯麗山川,

連岸邊的岩石褶皺也像是有無數的故事,

令人對這些經歷多年的自然雕塑品有愛戀之情。

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海巡署旭海安檢所,

地址:屏東縣牡丹鄉旭海村東海路1-1 號,

是一個風光明媚觀賞海景的好所在,

除了要守護海岸查緝走私,

防止走私偷渡,

也要維護地方上的和平及其它勤務。

在這裡他們堅守自己的崗位,

與鄉民共同維護轄區內的安全與和平。

以前是警察安檢駐在所,

二丁掛紅牆白柱是警察機關建築物特色。

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 琅嶠卑南古道

阿娜山姿身歷險

一舉成功天下知

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 阿朗壹古道挑戰成功,

在旭海安檢駐在所圍牆前大合照,

我們這段行程結束了,

但還有大草原要走,

所以只能喘口氣再出發吧。

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南方澳觀景台

是蘇花公路108公里處之原有停車場,

擴大改建成的觀景平台,

周邊除可提供花蓮及宜蘭往來遊客停車休憩,

在觀景台上可綜覽宜蘭縣南方澳內埤海灘、

南方澳漁港及豆腐岬等景致。 

觀景台西側可眺望虎頭山,

北面可俯瞰內埤海灘及豆腐岬。

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 站在觀景台上更可遠眺蘇澳港,

地形三面環山,原為一小型港口,

是由北方澳、蘇澳及南方澳形成的天然優良港灣,

形勢相當險要且地勢天成,

是遊客造訪南方澳賞海觀景的絕佳地點。

這裡有個警察稽查站,

攔檢取締超載車輛。 

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南方澳

是東台灣最大的陸連島,

與蘇澳港相通,地勢天成。

外海的黑潮行經之處洄游魚類豐富,形成漁場。

南方澳地區海岸地形景觀,

因為沙洲的前方有一個小島,

所以形成屏蔽的效果,

後方風浪不及之處堆積了大量的漂沙,

形成連島沙洲。

1998年完成南方澳大橋

是宜蘭縣政府針對南方澳漁港之長遠發展,

,取代舊有駝背橋,

以解決大型漁船無法通行之困擾,

提昇南方澳漁港發展競爭力。

造型優美之拱型鋼橋,

與現有環港道路形成環狀網路,

促進漁港之整體發展,

更增添南方澳漁港一特殊景觀。

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小島後方的沙洲將小島與陸地連接,

形成陸連島,造就成一道天然防波堤

從山邊望去陸連島是一列小丘橫臥海上,

海拔高度不到100公尺,

在地形上有明顯的鞍部,

尤其是右側三丘,宛如筆架,

所以當地人稱之為筆架山。

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 南方澳

位於蘇澳鎮東南方,

東臨太平洋的天然漁港

除了是台灣三大漁港之一外,

也是東部遠洋漁業的重要基地。

人口數約九千多人,

其中從事漁業的人口有80%。

日治時期便是一個已完工的漁港。

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 下圖是宜蘭縣立南安國中,

地址:南澳鄉東岳村蘇花路三段209號,

漁鄉的學校,依山傍海,美崙美奐,溫馨園地校園。

前方是整片潔白的礫石沙灘,

搭配校園的建築是紅瓦式的構造,

置身其中,彷彿身處國外海島度假村。

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 我們2015年眾神領域情迷希臘列島11天翡翠公主號遊輪旅遊,

9月21日在土耳其的艾菲索斯(Ephesus),有東方龐貝之稱。

以弗所是艾菲索斯的另一個名字,

也代表著聖母瑪利亞之城的含意,

聖母瑪利亞最後到離世前所待的城市。

建造擇地時,神喻「火、魚、山豬」就是所在地,

抵艾菲索斯時,因用火煎魚不慎失火,延及附近森林,

山豬為逃避祝融而現身,三者同時出現,

因而替這塊土地披上了一層神話色彩。

這裡是古羅馬帝國在亞洲的重要省份,

從海岸到山腰散布著斷垣殘柱。

克里特斯街(Curetes Street),

是古城順勢而下的主要通道,

可直通港口,

有具有排除廢水功能的下水道設施,

路面是大理石鋪砌,

兩側曾經有衙門、神廟、豪宅、澡堂、商舖及噴泉,

當時兼有運送木材和火苗的功用,

這時候擠滿了懷古人潮。

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愛奧尼亞人(lonian)在首領安德洛克勒斯(Androkles)率領下,

從希臘中部遷居安納托利亞(Anatolia)西部沿海地區,

徵詢賢哲意見後,定都艾菲索斯,

開始大規模的城市建設,廣泛採用柱式架構,

配以大量雕塑及壁畫,愛奧尼亞式建築由此得名,

並成為古希臘五種建築風格之一。

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 希臘神殿的柱式(Order)

是西洋古典建築的精髓之一,

在西方古典建築中所謂的柱式,

指的並不是特定柱子的特殊造型而已,

而是一種兼具美學與構造的整體系統。

就如同柱式的英文Order字一樣,

它也代表著建築中的一種秩序。

一般而言,

一根柱子區分為柱頭(capital)、柱身(shaft)與柱基(base)3部位。

每一種柱式不僅有其特殊的形式與裝飾,

柱子直徑亦為建構建築物的基本模距。

整棟建築之柱高、柱距,

乃至於整棟建築的規模,

都與這個基本模距形成一定的比例。

奧尼亞柱式(Ionic Order)比較細長高雅,

它的柱頭有一對向下捲的卷渦,

這種柱子通常在希臘東部以及愛琴海中的島嶼流行。

愛奧尼亞柱式(Ionic Order)發明於西元前6世紀,

盛行於愛琴海島上以及小亞細亞之海岸線地區。

它的的柱子本身較為修長,

柱身上有24條凹槽(Flute)。

愛奧尼亞柱式的柱頭擁有一對向下捲的卷渦(volute),

很明顯是從自然界的貝類,如鸚鵡螺得到靈感。

早期的愛奧尼亞神廟經常建在靠近水邊的地方

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西元17年,

艾菲索斯城毀於大地震,

羅馬帝國第二任皇帝提比略下令重建。

哈德良(Hadrian)時期,

城區主要建築的風格由希臘特色轉變為羅馬特色。

西元6世紀,

艾菲索斯城通往愛琴海的河道嚴重淤塞,

造成貿易中斷,

居民被遷至阿亞索魯克山(Ayasuluk)一帶。 

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半圓形的音樂廳(Odeon),

建於西元150年,

古羅馬時期為市府高級官員開會的議場,

也兼做小音樂廳的功能,

大約可以容納1,400人。

用石頭堆砌而成的階梯依舊清晰可見。

 

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艾菲索斯古城占地兩千公頃,

在當時的人口更高達20多萬人口居住在古城

到西元260年,

因為戰爭、天災、自然環境的改變等多種的原因下,

艾菲索斯古城開始漸漸的沒落。

到17世紀,

研究學者們回到艾菲索斯古城,

開始展開挖掘的工程,

才讓世人又能重新看見,

在歷史上曾經輝煌、繁榮的貿易之城。

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  這座古城的面積是義大利龐貝古城的8倍大,

保存至今已有2,000餘年的歷史,

西元前9世紀已有此城存在的記載,

是目前世上保存最好最大的希臘羅馬古城。

是地中海東部(愛琴海)沿岸保存最好的希臘與羅馬古城。

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 艾菲索斯(EPHESUS)有兩個入口,

一般都是從南側進門走到北側,

因為是下坡路段,

所以走起來會比較輕鬆一點。

我們就是由南側進入,

這是我第二次到這裡來參觀。

同團3位美女合照,

到此一遊。 

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 參訪這座古城遺址,

要購買門票25土耳其里拉(TRY),

呈西北-東南走向,

有南門、北門兩個入口,

兩個入口直線距離約1.5 公里。 

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我們屏東、台東3日遊,

2014年12月8日上午10時走在阿朗壹古道,

雖然不是艱困道路,但也不輕鬆。

在這靠海的小山丘上休息幾分鐘,

補充能量再出發。

險降坡幾乎是80度垂直,

下來有一條繩索可以拉一下,

比較不會滑倒,

山友前後相互支援,

都還算OK的。

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阿朗壹古道

兼具自然與文化價值的自然文化遺產

也孕育豐富台灣低海拔熱帶雨林,

及熱帶海岸林生態系的野生動植物,

走過阿朗壹,

會被它自然之美所深深吸引。

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走在看似無止盡的海岸,

聽到海浪沖擊聲音,

幻想被捲入波濤洶湧的滾滾浪潮中。

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一片白色的海浪,

隨著海風吹來,

高低起伏,

斑斕耀眼,

賞心悅目,

與晴空下的藍天白雲,

更是一幅冬日限定的優美風景畫。

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疊山層巒,碧海藍天,

盡情徜徉飛翔在東海岸風光裡,

這裡是許多人夢想中的放鬆天地,

盡情享受追風的悠然與看海樂趣,

一幕幕的山海美景,

與大自然中千變萬化的自然景致,

成為印象最為深刻的美麗畫作。

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有人撿大小不一的石頭,

堆疊成為腳掌形狀,

好像在說,

要勇敢的踏出步伐,

向前行。

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這裡有個弧形海灣,

山上沖下來的木頭堆在海岸上,

應該是沒人敢撿拾,

因依照文化資產保存法第84條規定, 

自然保留區禁止改變或破壞其原有自然狀態, 

違者可處5年以下有期徒刑、 

拘役或科或併科新台幣20萬元以上 

100萬元以以下罰金。

處罰很重的

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正好漲潮時間,

要通過這裡,

需要等退潮兩三秒間,

快速通過,

否則雙腳會浸泡到海水。

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陽光衝破雲層,

灑落在海面上,

看不到終點的阿朗壹古道,

我的雙腿已經很酸,

撐下去繼續走吧。

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 泰雅文化館

位於宜蘭縣南澳鄉蘇花路2段379巷2號,

就在南澳鄉公所後方,

2008年10月9日開館,

外表的圖案與內部裝飾,

採用泰雅族圖騰,

突顯泰雅族文化特色。

共有3層樓建築,

以泰雅族為主的文化館,

有著不一樣的族群故事。

1、2樓為主要展示區,

收藏約有100件傳統文物,

3樓有視聽教室、文物典藏室及活動研習教室,

是一座具有原住民色彩的地方博物館。

以展示為主,輔以各類教育、研習活動,

並結合收藏、保存、維護、教育、推廣等多項功能。

展示內容以南澳泰雅原住民文化為主,

包括遷徙史、南澳大記事、籐編區、

世界口簧琴、生態觀光等介紹,

並有莎韻專區對歷史事實之呈現,

使參觀民眾在瀏覽的過程中,

瞭解南澳泰雅文化變遷的歷史過程。

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 自有火槍以後,

泰雅族弓箭多僅用於狩獵,

較少作為戰爭時的武器,

泰雅語稱弓為vatagan。

弓之型式屬於單幹平弓,弓身平直,

以彈性極強的梓木製成,全長約141公分。

中央握手處的弓把內部雕有脊狀突起,

一側繞扎有六道細麻繩圈,弓弦為麻繩,

一端固定纏繞在弓梢內側的弦槽中;

另一端則為扣圈,使用時將繩旋拉緊扣上梢頭。 

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莎韻之鐘

1938年日治時期宜蘭縣南澳鄉金岳村,

一名泰雅族少女沙韻·哈勇

因替日籍教師田北正記搬運行李,

不幸失足溺水。

當時台灣總督為褒揚其義行,

頒贈給當地的紀念桃形銅鐘,

該鐘即稱莎韻之鐘

原本僅為地方新聞的泰雅族少女溺水意外,

台灣總督府用來宣揚理蕃政策的成功,

成為皇民化政策的宣傳樣本。

緣起1937年中日戰爭爆發,

日本皇軍於兵源不足下,

徵召各地日本青年,

編組進犯中國的軍隊。

在被日本統治的台灣

首波被徵召對象,

除駐守台灣的台灣軍之外,

就是為數頗眾的駐台警察,

收到徵召令就要立即離職開赴戰場。

1938年(昭和13年)9月,

一名於該台灣原住民村落內,

南澳蕃童教育所從事教職的田北正記,

接到從軍徵召令立即前往中國戰場。

因南澳位於宜蘭山區,

教育所教師田北正記派莎韻協助搬運行李。

9月27日兩人在行經宜蘭山區途中,

不巧遇上颱風,在橫渡武塔南溪時,

遇上溪水暴漲,在天候惡劣下,

田北正記雖順利離開宜蘭,

但是同行的泰雅族17歲少女莎韻,

卻在暴風雨中不幸於南溪便橋上失足落水失蹤。

經當地警所營救後,除發現所背負行李外,

並無莎韻任何行蹤。

9月29日,台灣日日新報刊出新聞報導,

標題為「番婦渓流に落ち,行方不明となる

(蕃婦落溪,行蹤不明)。該報紙於此報導中,

以數行文字說明學生莎韻為送別田北正記,

搬運其行李下山經南溪時,

失足墜落南溪中而導致下落不明。

經多日搜尋未果後,同年11月26日,

莎韻所屬之半官方性質女子青年團

特地舉行盛大的少女莎韻追悼會,

開始被炫染成為愛國行為。

參加者除莎韻親友、同學及女子青年團團員、

蕃童教育所教員、警察外,

台灣總督府由理蕃課長率領多位官員參加。

而已於華北戰場與中國作戰的田北正記,

也從中國戰場派發電報表答感激與懷念之意。

12月6日,台北州知事藤田傊治郎

於巡視泰雅族部落時,聽聞此事,

特地前往莎韻墓地祭祀致意。

除慰勉家屬、公開讚賞莎韻之進誠奉公精神,

特地還做一首詩。不但要求所屬為之宣傳,

也向台灣總督府報告。至此,

莎韻事蹟引起多數官員重視。

1941年4月14日,

長谷川總督於總督府親自接見莎韻家屬與少女青年團團員,

並頒贈一座刻有「愛國乙女サヨンの鐘

(愛國少女莎韻之鐘)字樣的銅鐘給相關人員,

莎韻之鐘成為台日兩地爭相報導的新聞。

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在原住民部落實際生活中,

傳統醫療仍然是部落族人未知的領域,

即便是現代生活裡,中西醫混雜的環境中,

依舊扮演著不可缺少的重要角色,

至今仍有族人持續尋找傳統醫療者的協助,

似乎有其存在的意義;從過去到現在,

相關原住民傳統醫療的記載,皆呈現片段紀錄,

比較沒有完整的文獻紀載,

因此希望從原住民族群開始著手,

進行傳統醫療文化尋根之旅,

加以紀錄及傳承,

並藉此進一步探討其與原住民健康的相關性。

台灣原住民大多具有通靈的天賦,

尤其是原住民兒童,

輕易可以開啟天眼,

看見並且溝通神佛,

成功率幾乎百分百。 

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  過去原住民以狩獵農耕滿足食物需求,

出發狩獵時,攜帶輕盈的網袋,

獵得動物並燒烤處理之後,

即可放入袋內攜回部落,分享給村人。

農耕的背負工具較為堅固,

用來攜帶農具以及田裡採收的農作物,也可背負幼兒。

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 泰雅族具有強韌民族生命,

經過爭戰、殖民等時代變動,

形態古老的服飾織物,

原始技術依然持續保留下來。

在織物形、色、紋、質上,

展現出其中所隱含的民族特殊風格,

而泰雅織物最主要的用途,

大多運用在服裝製作上。

泰雅族服飾的圖騰表示上以紅色為主,

象徵泰雅族的積極、進取之心與生命力。 

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 紋面的由來,

有很多的傳說,其中有一則是,

很早很早以前,在山上有一個巨石突然裂開,

出來姊弟二個人。姊姊非常憂慮,

如何使人類繁殖,建議與弟弟結婚,

以便傳宗接代。可是弟弟拒絕姊姊的建議,

弟弟認為姊弟是不能結婚的。
  姊姊沒有辦法,乃想出一個辦法騙弟弟,

她向弟弟說:「明天下午,

在山下有一個女人在等你,她就是你未來的妻子。」

弟弟信以為真,興高釆烈即準備明天下午赴約。

第二天約定的時辰前,姊姊拿了黑灰塗上臉頰,

先到預約的山洞等弟弟。

第二天弟弟終於來了,

認不出眼前的女人是他的姊姊,

兩人終於結婚,人類也就傳衍下來。

一般人對於紋面(臉部刺青)感到好奇,

泰雅族人的紋面是生命的表徵,

男子紋面必需在戰場、打獵時有英勇的表現,才能紋面,

女子則需有姣好的面貌及織布的本領才有資格紋面,

或女人出嫁後代表貞節,忠於丈夫的表示。

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 原住民織布有著地域性差異,

即使同樣是泰雅族,不同的居住地,

會自行發展出不同的圖騰及服飾穿法,

這幾個女用手提包,純手工編織,

色彩豔麗,不輸名牌包。 

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  • 開放時間:週二至週日 09:00-17:00,週一休館
  • 門   票:免費參觀
  • 地   址:272宜蘭縣南澳鄉蘇花路2段379巷2號
  • 電   話:(03) 9984601、(03)9981915#322
  • 傳   真:(03)9982536
  • 網   址:http://www.nanao.e-land.gov.tw

 

 
檢視較大的地圖 

  

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 2015年9月25日下午4點,

我們來到土耳其的艾菲索斯(Ephesus)古城遺跡,

古名以弗所(Efes),

是土耳其最有觀光價值的古城,

也是目前世上保存的最好也最大的希臘羅馬古城,

位於士每拿市(Smyrna)東南40公里處。

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 這古城在西元前1,000年,

由居住在安娜托利亞(Anatolia)高原西端

愛琴海沿岸的愛奧尼亞人(Ionians)興建的,

後來成為首都,開始大規模的城市建設。 

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 古城廣泛採用柱式架構,

配以大量雕塑和壁畫,

愛奧尼亞(Ionians)式建築由此得名,

並成為古希臘五種建築風格之一。 

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羅馬帝國曾經統治這個商港大城,

當時是中亞地區最重要的商業中心,

人口多達25萬人,

可見以弗所古城之歷史悠久。  

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 更古老的傳說,

是月神兼狩獵女神阿緹密絲(Artemis)誕生於此,

以弗所人在西元前6世紀為女神建了一座神殿,

曾被選為古文明七大奇景,

3世紀被入侵的哥德人(Goths)燒毀,

現在遺址只剩荒草及一些石柱。 

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艾菲索斯

這裡一直是遊客造訪土耳其時最鍾愛的地點一,

我約10餘年前就來過一次。

面積廣闊的古城遺跡,

保存至今已有兩千餘年的歷史。 

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 西元前6世紀波斯人的入侵後,

希臘亞歷山大大帝(Alexander)將其收復,

開始這座城市的基礎建設,

目前古城遺址各項建設,

有音樂廳、市政廳、哈德良神廟、圖書館、劇院等。

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 這是一個大型的遺址,

至今只挖掘出一部分,

已經挖掘出的那部分,

向世人展現該城原來的繁華。

這裡有好多的石柱遺跡,

可以看出當年的工程浩大。 

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 這是古城街道,

一邊是小販擺賣的攤子,

另一邊是有錢人家的豪宅,

房屋都有好幾層高,

屬於豪華型居所。

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我們2014年12月8日上午8點多

走在阿郎壹古道上,

舊稱瑯嶠卑南古道,

北起台東縣達仁鄉南田村,

南止於屏東縣牡丹鄉旭海村,

全長12公里。

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古道沿途景色優美、生態豐富,

是目前台灣唯一未遭破壞的海岸林,

有南台灣人間淨土、

海角天涯、椰子蟹故鄉之稱。

在這段觀音鼻,

需拉繩高繞及下切路段,

布農族原住民以當地海邊漂流木鋪設階梯,

攀爬比較不會滑倒,

也比較輕鬆安全。

在這裡,我還有能力爬上去,

表示還年輕,

看到這座山不會形成壓力。

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這段古道大多走在海岸線旁,

沿路除了人文、歷史豐富及稀有之海濱植物外,

還留有完整的南田石海岸,

被海浪推打滾得渾圓的鵝卵石,

石頭遭海浪拍打岸邊時,

互相撞擊,發出隆隆的鼓聲。

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同團5位美女山友要我幫他們拍張照,

到此一遊。

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開始爬坡了,

盡自己能力慢慢爬,

不會有限制時間,

或相互競賽。

 

 

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這一片海好美,

如果可以一個人坐在這裡,

聽著海浪拍打岩石的聲音,

是一種很美好的享受,

瞬間寵辱皆望,

吹著海風,感覺很幸福。

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在高處遙望,

像是一個海灣,

海浪逐波衝上來,

廣闊的海洋無邊無際,

水面下的世界更是繽紛多彩,

蘊藏許多發掘不盡的奧秘與珍寶。

人生就像一片汪洋大海,

無限的機會與可能,

有時風平浪靜,

有時海浪翻騰,

白天或夜晚均有不同景緻。

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走了兩個小時多,

有點累了,

難得有個樹蔭下,

可以坐下來休息,

吃些小點心,

補充能量,

幾分鐘再出發。

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南澳車站

位於宜蘭縣蘇澳鎮南強里大通路22號

臺灣鐵路管理局北迴線鐵路車站,

雖位於蘇澳鎮南強里範圍內,

但越過台九線即為南澳鄉南澳村

距離南澳主要的聚落較近,是該鄉的門戶。

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南澳車站

在1980年2月1日設站,

伴隨蘇澳新站花蓮新站之間的北迴線全線通車,

同時啟用的車站之一。

熱情南澳,熱情伴手禮,

辣椒創意零嘴,都在附近。

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南澳是台鐵的三等站之一,

除每站皆停的區間車班次全停之外,

包括區間快車復興號莒光號自強號等較高等級的列車,

都是採部分班次停靠的方式營運。

至於等級最高、車速最快的太魯閣號則完全不停靠南澳站,

普悠瑪號則僅有順行228、逆行229次停靠。

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由於隔鄰的武塔,

是一個連站房都沒有設置的無人車站,

因此南澳與武塔兩站的

鐵路之旅 - 小站巡禮紀念章戳章,

都是保管於南澳車站之內以供旅客蓋戳留念。

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火車就在山丘中間穿過,

送走為求生存,而到他鄉工作的人。

農曆過年等重要節日,

才將他們運送回溫暖的老家。

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觀世音菩薩

在廣場圓環中間,

保佑著每一位路過的遊客與南澳鄉民。

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山就在眼前,

阻斷台灣東部與西部的聯結與繁榮。

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我們眾神領域情迷希臘列島11天旅遊,

2015年9月21日下午3點,

遊覽車載我們來到土耳其庫薩達西(KUSADASI)參觀皮衣工廠,

 Made in Turkey,土耳其製小羊皮皮衣,

品牌名稱:Kircilar,特點:輕薄、柔軟,

讓你感覺不到它的存在,

特別適合炎熱的夏日,

穿上去保證全身大汗,

有如經歷一場暢快淋漓的土耳其浴

口說無憑,就現場看看,

我們被安排在一展示台前,坐下來欣賞。

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 幾分鐘後,

熱門西洋音樂響起,

幾位美女穿著小羊皮衣出來,

走秀給我們看。 

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 皮衣的牌子都沒剪掉,

秀完一樣掛回展示價出售。 

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 在強烈燈光下,

帥哥美女有一人出場,

也有男女同時出場展示皮衣,

穿起來會讓您感覺輕鬆自然。 

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 領隊幫店家說明,6折出售。

我是完全沒興趣,因家裡外套一堆,

衣櫃都快塞不進去,

買回去只有冬天有機會穿個幾天。 

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 售價從6折喊到最後2.1折,

只有一位女團友買,

旅行社有賺到錢,

不會掛鴨蛋了。 

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 這裡也有很舒適的椅子可以坐,

但沒人招呼我們坐下來欣賞各式美麗皮衣。

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 我們的屏東、台東3日遊,

2014年12月8日上午走在阿朗壹古道,

由台東縣往南進入屏東縣境,

雖然一樣的古道,

但跨縣的心理感受卻很另類。

有請兩名當地的古道專業解說員,

我們沒指定哪些人跟哪位解說員,

自動分兩組,

人數不要差太多就OK。

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旭海觀音鼻自然保留區,

位於屏東縣牡丹鄉,

鄰近台東縣的邊界,

因為是保留區,

所以要進入必須事前申請,

每20人的費用是新台幣3,000元整,

同時每20人需配置一名解說員,

21人就要兩名解說員,

我們二十多個人,

就要兩名解說員,

要付6,000元,

已包含在團費在內。

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阿朗壹,

源自附近的阿朗壹原住民部落而來的,

這一帶的自然環境是他們長久以來,

利用、賴以為生的地方,

故雖然劃為保育區,

有很多禁止破壞生態的限制,

但為當地原住民維持本來的生活作息,

所以仍可自由進出這裡,

在這裡釣魚、狩獵等等。

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阿朗壹古道,
由於沒有公路到達此處,
古道的沿線景觀及人文歷史,
仍保持美麗原貌,
美麗的人文史蹟、海蝕岩礁、
熱帶植被以及崖岸,
是台灣難得一見的原始美景。
海岸的原始植被也保存的很好,
許多稀有的植物都可以在這裡發現,
尤其在古道上的旭海草原,
植物的景觀層次極為豐富。 

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在自然景觀方面,

因為尚未被開發,

這裡的海岸景觀仍然維持很完整,

看到大王椰子樹,

好像來到南洋。

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在阿朗壹古道健行,

難度不算太高,

雖需沿著山壁與海之間的石頭路行走,

但一路上大致平穩,

需要攀爬登高的地方不算很多,

但因大部分的道路都要踩著鵝卵石行走,

就像是超級長的腳底按摩之旅。

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阿朗壹古道

尤其岸邊的長礫石灘, 

一顆顆渾圓的鵝卵石, 

大小不一、分致錯落在岸上, 

像極一堆堆的石盤;

這裡沙灘上的南田石,

可不能撿回家玩賞,

因依照文化資產保存法第84條規定,

自然保留區禁止改變或破壞其原有自然狀態,

違者可處5年以下有期徒刑、

拘役或科或併科新台幣20萬元以上

100萬元以以下罰金。

刑罰算是很重,

可不要貪小失大。

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 海浪海岸衝擊

因石頭互相的摩擦及海水的沖刷,

導致石頭逐漸變成大小不一的近圓形礫石,

堆積在海岸線上

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2015年11月25日上午10點多

進入宜蘭縣境內,

看到路旁有休息站,

就進去參觀一下

葉家香-世界辣椒文化館

位於南澳鄉蘇花路2段1號,

由北向南進入武塔部落入口處左方,

這是遊覽車與遊客前往花蓮的中途休息站,

裡面除賣一些各地的名產之外,

最負盛名的就是苦茶油、剝皮辣椒、

茶油麵線、剝皮辣椒、茶葉蛋,

當然也有咖啡。

路過蘇花公路可以進來看看,

或許有些意想不到的收穫。

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這裡展示不同口味的辣椒醬,

不僅如此也有辣椒冰淇淋,

口感香濃,帶點辣味,

對辣椒很狂熱的老闆葉武訓在2008年創立,

在10多年前以種植與生產剝皮辣椒起家,

他引進世界各國百餘種辣椒,

在生態農場裡種植5萬多株辣椒。

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除了種辣椒,

葉武訓還發展辣椒文化,

他在葉家香休息站內,

成立奇麗市世界辣椒博物園展示空間,

將不同的辣椒製成辣椒醬,

五顏六色,陳列在辣椒博物園的陳列櫃上,

光是看辣椒的名字,就讓人眼花瞭亂。

辣椒是很有營養的食物,

維生素C含量很高,除了用於食物調味,

還能殺菌、防腐、驅寒,

他設計更多辣椒創意商品,

如辣椒咖啡、辣椒巧克力、辣椒蜜餞等。

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休息站內部空間很大,

陳售各式精美食品,

歡迎參觀選購

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宜蘭特產-金橘系列產品,

這裡應有盡有。

喜歡嗎?一定會打折大優待

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茶子護髮膚油、酒仙,

宜蘭最有名的鴨賞,

這裡通通有賣,

不會讓您餓著肚子出去。

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吳念真

電視上幾乎天天可以看到他的廣告,

其本名吳文欽,念真是筆名

臺灣知名導演作家編劇演員主持人

生於新北市瑞芳區侯硐大粗坑。

2013年擔任國立政治大學駐校藝術家

其父親來自嘉義縣民雄鄉,

到瑞芳台陽礦業公司任金礦工人。

1967年吳念真念完侯硐國小、

省立基隆中學初中部,

因家中經濟困窘,

輟學到臺北某診所擔任藥劑員,

且利用工作之餘,

完成延平中學補校高中學業。

1976年退伍後,

開始從事小說創作,

並進入輔仁大學夜間部會計系,

白天擔任臺北市立療養院圖書館管理員。

小說以描繪社會中下階層人民的生活為主,

曾連續3年獲得聯合報小說獎,

並獲得第十屆吳濁流文學獎。

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我們眾神領域情迷希臘列島11天旅遊,

2015年9月21日下午1點多,

遊覽車載我們在山區繞了大半圈,

才到一家看來不是很頂級的小餐廳用午餐,

感覺導遊時間安排有欠妥當。

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餐廳是庭園式,

有噴水池,

中午時間有點炎熱,

在綠蔭下感覺有幾許涼意。

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餐廳庭園有一廚師裝扮的雕像,

歡迎貴賓光臨用餐。

但老闆或服務人員臉上毫無笑容,

感覺不夠親切,

即使語言不通,

最起碼也要來打個招呼微笑一下,

吃起來還會爽快一些。

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我們午餐是吐司切片,

配生菜沙啦,

好像是出家人吃素。

難怪有團員很不爽,

回國立即向公司吐槽,

剛開始只勉強同意退團費3,000元,

經過幾次折衝協商,

最後退團費13,000多元。

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食客都坐在室外,

我們台灣比較不流行這樣的用餐環境,

但是出國多體驗不同的用餐文化也不錯啦。

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 坐小板凳吃午餐,

有點不舒服,

只想趕快吃完走人。

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2015年11月25日上午10時,

來到花蓮縣秀林鄉的和平車站,

這是車站前外貌。

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和平車站

地址秀林鄉和平村和平276號,

1979年2月8日設站,屬於平面車站。

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乘客多數是在和平水泥工業區工作,

屬於北迴線乘客人數相對較多的車站。

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過去花東線尚未電氣化時,

和平車站曾作為區間車(復興號編組)的始發、終點站,

站場為台灣水泥之水泥貨運場地。

遠處山腳下球狀建物,

是台灣水泥公司和平工業區。

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和平車站前方

有北迴鐵路工程殉職人員紀念碑,

碑文有施工期間不幸殉職之員工姓名。

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北迴鐵路殉職員工紀念碑,

功垂北迴,

台灣省主席林洋港,

中華民國69年2月1日,

至今已經30餘年,

當時的省主席林洋港也已經仙逝。

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這裡是蘇花公路155.520K大濁水橋

橋下是和平溪,

又名大濁水溪,

屬於中央管河川,

是花蓮縣與宜蘭縣的界溪。

和平溪

發源於南湖大山的東北峰東坡,

總長約有50.73公里,

我即將由花蓮進入宜蘭縣境了。

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  2014年12月7日

我們在台東縣大武鄉尚武村22鄰太湖35號

山葡萄麗園民宿一夜休息,

翌(8)日清晨7點多,

承包的新生旅遊中巴

載我們來到臺灣最後的原始海岸線-

阿朗壹古道北端入口,

台東縣達仁鄉南田村。

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阿朗壹,

是台東縣安朔村的舊稱,

又稱阿塱壹古道,

台灣現存的古道之一。

位於省道台26線尾端,

台東縣達仁鄉安朔以南的

南田村至屏東縣牡丹鄉旭海村之間,

南北向,東臨太平洋,

鄰近保存台灣少數僅存的海岸原始森林。

古道是昔日原住民打獵遷移,

西方學者探險紀錄的路線,

更是先民拓荒、清兵行軍的舊道。

現在我們所稱的阿朗壹古道,

大多是指是安朔以南的南田村至屏東旭海。

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 阿朗壹古道

全長約12公里

旭海到觀音鼻段4公里

大多走在海岸線旁,

有一段要拉繩登高較富挑戰性,

有珍貴之南田石,

稀有之海濱植物,

除了人文、歷史豐富外,

沿岸的景觀更是令人著迷,

至今全台只有阿朗壹古道

這一段還留有完整的南田石海岸 

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第二次世界大戰末期,

駐台日軍為防範美軍跳島戰術從牡丹灣登陸,

自行炸毀附近部分古道路基,

所以目前僅剩屏東縣旭海漁港經牡丹鼻、

觀音鼻至台東縣界塔瓦溪約4公里海岸,

因長期受軍事管制影響,

成為台灣陸路交通較不發達的海岸地區之一。 

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這段海岸保留部分古道殘基及較原始風貌,

成為台灣沿岸地質地貌的代表,

並且列為南台灣國家步道系統之一。

政府因準備在這個地區闢建台26線公路,

以構建環島公路系統,

但環保團體群起抗爭表示反對,

目前部分路段被劃入旭海觀音鼻自然保留區,

受相關法規的管制。 

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阿朗壹

是台東縣安朔的舊稱,

在墾丁國家公園管理處策畫瑯嶠、卑南古道知性之旅時,

認為從屏東縣旭海步行至台東縣南田,

活動名稱若加上旭海至南田則嫌冗長,

於是簡稱為阿朗壹古道

此古道名稱自此開始被引用至今 。      

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 屏東縣政府

於2011年暫定自然保留區後,

公告實施遊客總量管制,

並於2012年5月公布

屏東縣旭海觀音鼻自然保留區管理辦法

除每日限額300人進入外,

申請進入阿朗壹古道健行者,

需聘僱解說員才能進入,

20人以下團體需聘僱一位,

以此類推,

每日(次)要支付新台幣3,000元。

我們人數超過20人,

所以要多請一位解說員,

共6,000元費用,

當然是大家平均分攤。 

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  這裡是塔瓦溪出海口,

正好是台東與屏東縣的交界,

我們又將進入屏東縣境內了。

因冬季河床乾涸.

致海浪築起的堤岸比河床還高,

直要等到雨季來臨,

才能借河水另闢出海口。

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母瑪利亞故居(House of Virgin Mary)

天主教認為艾菲索斯(EPHESUS)的此地,

乃是耶穌之母聖母瑪利亞最後的家。

傳說約西元37~45年時,

耶穌被釘上十字架後,

她因猶太人迫害而逃離巴勒斯坦

最後使徒約翰遵守對耶穌之承諾,

將瑪利亞迎接至艾菲索斯此地奉養,

最後她平安終老於此,

再未回巴勒斯坦的故鄉。

這個建築的確是西元一世紀所建,

每年8月15日聖母升天日,

都會在此舉行禮拜儀式

我們2015年9月21日中午12點多

來到這裡向聖母瑪利亞朝聖。

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聖母瑪麗亞故居屋前,

地上有像鎖匙孔的大洞,

據說是受洗池,

象徵開啟天堂的鑰匙,

幻想走下這個大洞,

就可以上天堂當快樂神仙了。 

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故居前樹蔭下有一尊聖母瑪利亞聖像,

造型莊嚴,樹頭都上白色漆,

用途何在?看不懂。

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聖母瑪麗亞的故居,

看起來小小一間普通的磚造房屋,

我們都必須要脫帽,

保持肅靜入內參觀,

故居內是不能拍照的,

屋內有一尊聖母瑪莉亞的雕像。

故居旁有一座講壇,

下方有長條椅子,

應該是有定期宣教。

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 同團帥哥美女

在聖母瑪利亞故居前排隊等候,

合照到此一遊。

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到底是誰發現這個住所呢?

起源於一位德國女修女

安妮卡特琳埃梅里希

(Anna Katherina Emmerich)1774-1820年)

1811年長期臥病在床

意識恍惚半夢半醒間,

看到耶穌基督被釘上十字架之後,

耶路撒冷的基督徒被迫害越來越嚴重,

聖約翰帶著聖母瑪莉亞來到艾菲索斯山上,

原本聖約翰跟聖母瑪莉亞是住在帳篷裡,

後來聖約翰蓋一間外觀為矩形,

圓弧形背牆的屋子,

屋內有個半圓壁龕以及壁爐,

聖母的房間就在壁龕的旁邊

有流動湧泉。

聖母瑪莉亞在這裡住3年後,

非常想要回到耶路薩冷,

聖約翰以及聖保羅就將她帶回耶路薩冷,

聖母因為生病所以消瘦許多,

每個人都覺得她應該已經瀕臨死亡邊緣,

他們甚至著手準備一個墓穴給聖母,

等到墓穴建好之後,聖母的病就突然好轉,

回到艾菲索斯之後,聖母又覺得身體開始變得虛弱,

她在64歲時就去世。

聖徒們圍繞著聖母,為她舉行喪禮,

並將她放在放在靈柩中,

聖徒們將聖母的靈柩放在一個

距離聖母瑪利亞之家約兩公里的一個洞穴中。

埃梅里希敘述的版本中提到一點,

聖湯瑪士趕到艾菲索斯要見聖母瑪利亞最後一面時,

因為沒辦法及時趕到此地,

讓他十分憂傷並哭泣,

他的朋友們帶著聖湯瑪士到擺放聖母靈柩的洞穴,

當他們抵達洞穴時,

湯瑪士及他們朋友迫不及待的要進去,

兩個人移開入口的灌木叢之後

進到洞穴裡在墓前雙膝跪下,

聖約翰靠近墳墓時發現,

靈柩的一角露了出來,

他們打開棺木的蓋子,

發現聖母瑪利亞的裹屍布不見了!

但屍體還在,而且完好無缺。

這個事件之後,

洞穴就突然被關閉了,

原本的小屋也變成一間小禮拜堂。

這整個由埃梅里希口述的經過,

C. Brentano寫成了一本書名叫

聖母瑪利亞的一生(The life of the Virgin Mary)

但當時沒有人相信一位從未來過土耳其的

德國修女埃梅里希所說的經歷。

一位法國的神職人員Abbe Julien Gouyet

讀了C. Bretano的書之後,

決定前往艾菲索斯一探究竟。

當時伊斯米爾的總主教蒂莫尼(Monseigneur Timoni)

支持他的想法,並給了他一個幫手。

Gouyet後來看到書上描述的那間房子,

也相信這棟就是聖母瑪利亞的故居,

他向巴黎的主教職權機構

(Bishopric authorities of Paris) 

報告相關的情況,甚至也向羅馬教廷報告此消息,

但都沒有得到他期望中的關注以及回應。

十年後,

一位Lazarist的神父H. Jung也讀了埃梅里希的書,

決定去看這間傳說中的房子。

在伊斯米爾法國醫院的護理長,

瑪莉修女的鼓勵下,H. Jung跟另一位Lazarist的神父,

也是伊斯米爾法國學院的導演尤金波林(Eugene Poulin)

以及另外兩位天主教的神職人員,

1891年的627日組成了一個第二探索隊。

他們的團隊成功發現聖母瑪利亞的故居所在地,

也發現了一個有屋瓦掉落的工作室,

以及在廢墟中的牆旁

有一尊斷了雙手的聖母瑪莉亞雕像。

這個地方就像書中描述的一樣,

他們後來回到伊斯米爾,

尤金波林神父沒有辦法百分之百相信H. Jung所描述的,

他決定自己親自到艾菲索斯一探究竟,

讓這趟旅程順便成為他的一個科學研究之旅。

他跟著四個人朋友一起到鵯山(Bulbul Mountain)

在那邊停留一個星期拍不同角度的照片。

同時當時的伊斯米爾大主教蒂莫尼也表示他的關切,

以及對於這個問題真實性的高度興趣,

他組一個有7個牧師以及5個相關的專家的團隊,

讓這個團隊到聖母瑪利亞之家進行研究,

1892年的12月份證實的這個地方,

並簽署了正式的文件。


之後由1896年的第一次來此朝聖的

教宗利奧十三世(Pope Leo XIII)親臨此地,

帶著積極正面的態度回到羅馬教廷,

1950教宗彼護十二世(Pope Pius XII)依據教條的假設推論

提升此屋的神聖地位。

教宗約翰二十三世(Pope John XXIII)

正式宣布此地為羅馬教廷所承認的聖地 

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 信徒捐些小錢,

購買白色蠟燭,

在這裡點燃插上去,

就可以為家人祈福,

與我們的燒香拜拜儀式類似。

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我的背後是一座許願牆,
可以將自己的心願寫在紙上,
再綁到牆上,據說心願就會達成!
很多觀光客就用隨手取得的紙張來寫,
包括衛生紙也可以,心誠則靈!
上面掛著的布條,
有的是基督徒的,
有的是回教徒的。
這也許是世界唯一的地方,
回教徒和基督徒到同一個地方來共同祈禱。

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2014年12月7日下午3點多,

我們走完浸水營古道,

抵達台東縣大武鄉,累癱了,

石頭或草地上席地而坐,等候接駁車,

深山裡不會有逍遙的客車可以搭,

而是貨車架上木板當椅子,

就是當地的最高級接駁車。 

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 貨車載我們走在根本就沒有道路的河床上,

只是將大石頭移開,車子可以勉強通行,

所以一路上搖搖晃晃晃,

想打個瞌睡也不可能。

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 我們出遊第二天晚上,

住宿台東縣大武鄉尚武村22鄰太湖35號

山葡萄麗園民宿

不是很高級的飯店民宿,

4個男人睡同一間客房,

山坡上的木屋,

房間內彈簧床簡單的鋪在地板上,

感覺很克難,

可能是挑便宜一點的,

出門才比較省錢吧。

冬天下午5點多,

天就全黑了,

這就是民宿的門口夜景。

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民宿服務台牆壁上,

有寫上招牌山葡萄麗園,

下方的字:

問余何意棲碧山笑而不答

最後一句,

別有天地非人間

其他的字我就看不懂,

可能國學造詣不夠深厚吧。

但感覺寫得還不錯,拍下來,

以後有機會可以再來。

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 我們晚上6點多,

到台東縣大武鄉尚武村4鄰環港路1-8號

葛的店深海鮮魚餐廳用晚餐,

位於大武漁港旁的台九線上,燈光很亮,

附近沒有熱鬧的夜市,感覺特別搶眼。

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 這兩桌食客就是同團山友,

有男有女,有老沒有少,

只有中年以上的歐吉桑及歐巴桑。

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 我們用晚餐的餐廳

葛的店深海鮮魚餐廳的後門,

就是大武漁港,

是台東縣台九線公路最南端的漁港,

停泊幾艘小漁船,

白天應該可以欣賞海岸及大武山,

展現山海風情。

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2015年11月25日上午9點多,

駕車由花蓮市區來到秀林鄉

蘇花公路台9線171K處的大清水遊憩區,

是一個有山、有海的休憩區。

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 這裡有廣場可以停放車輛,

停十幾輛轎車應該是沒問題。 

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有3個角錐狀的展示亭,

裡面沒有桌椅可以休憩,

四周有許多關於花蓮的景點介紹,

還有旅遊地圖等等。

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 展示亭有介紹花蓮旅遊景點,

這面看到說明蘇花公路的歷史典故。

蘇花公路

是省道臺九線的一段,

1932年5月通車,

二次世界大戰後改名蘇花公路,

1990年10月25日改為雙向通車。

北起宜蘭縣蘇澳鎮白米橋,

南迄花蓮縣花蓮市中山、中正路口花蓮郵局前,

全長388公里(現今里程縮短至102.4公里),

沿路可看太平洋海景與峭壁山色,

為世界著名的景觀公路。

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 大型遊覽車在蜿蜒山路行駛,

看似有幾分驚險。

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 白雲罩住山頭,

感覺這裡很酷。

花蓮盛產大理石、石灰岩和砂石等

,常在見到砂石車和大貨車行駛,

而且沿路外海太平洋海底

處於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界帶,

地震發生非常頻繁,

邊坡土石極易鬆動,

不論天候晴雨都可能有落石。

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 蘇花公路

曾被稱為死亡公路,

內政部警政署的統計資料

從1997年至2008年5月1日期間,

在蘇花公路發生的交通事故

共造成1,046人死亡,13,488人受傷。

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民國50年(1961年)

台灣銀行發行的新台幣壹圓紙鈔,

就以清水斷崖為鈔票圖案。

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土耳其共和國(Türkiye Cumhuriyeti

橫跨的國家,

國土包括西亞安納托利亞半島、

以及巴爾幹半島的東色雷斯地區。

國民有98%是穆斯林

但法律規定實施政教分離,

氣候屬地中海氣候。

庫薩達西(Kusadasi)

是位於愛琴海海岸的一個海港,

也是土耳其熱門的旅遊勝地,

乘遊輪往返希臘及其他地方的遊客川流不息,

這海港滿佈酒店、遊客商店、遊客餐廳及紀念品店。

對喜愛吃喝或購物的人,

庫薩達西(Kusadasi)應是理想的度假勝地。

我們眾神領域情迷希臘列島11天旅遊,

2015年9月21日上午11點多

我們從翡翠公主號郵輪下來,

沒有被海關人員查驗護照,

很順利的踏上土耳其國土。

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地毯

是土耳其的名產,

品質極佳,現場手工編織地毯,

也有編織成類似畫作藝術品,

陳列在商店內待售。

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停泊在庫薩達西(Kusadasi )港口的郵輪,

中間白色這艘就是我們所搭乘的翡翠公主號遊輪。

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我們登上遊覽車,

來了一位土耳其的帥哥,

看他滿臉鬍子會誤以為是老阿公,

自我介紹年齡才30歲,

會說中文,是在讀大學時學習的,

也曾經去中國北京學習中文,

但是他的發音還是有些不太準確。

十餘年前第一次到土耳其旅遊,

當時的導遊說,

土耳其旅遊業會說中文的只有兩人,

他是其中之一,

他的中文發音就比較準確。

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庫薩達西(KUSADASI)海岸沙灘上,

滿滿的都是做日光浴的人潮。

台灣人都怕太陽,

但洋人就是喜歡陽光,

將皮膚曬成古銅色,

認為這樣才表示健康美麗。

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天氣不錯,

天空好藍,

海也是很藍,

構成一幅美麗的畫面。

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土耳其是多山國家,

氣候變化大,適合種植橄欖樹,

橄欖樹之特性在於耐霜及耐旱,

而且幾乎只有散佈在地中海區域國家,

如西班牙、義大利、土耳其

(這3國為世上食用橄欖油輸出國前三名)等。

放眼望去,整個山丘都是橄欖樹。


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 土耳其農業是主要經濟部門,

全國約一半以上勞動力從事農業,

農產品是國家主要出口商品,

地中海沿岸以產油橄欖為主,

橄欖樹需要生長在陽光充裕、

氣候乾燥、排水設備佳,

與不需深植土壤的地方,

尤其山坡地是其最佳的生長地點。 

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 浸水營古道

又稱為三條崙卑南道,

為台灣所有橫越中央山脈的古道中越嶺點最低者,

稜線坡度和緩,幾乎連成一直線,

成為使用率最高、使用時間最長的古道,

西起屏東枋寮鄉水底寮,

途經台東春日鄉、台東縣達仁鄉,

東至台東縣大武鄉(巴郎衛)加羅坂部落,

全長47公里,後來為了大漢營區的交通聯繫,

國軍開闢古道西半部分為大漢林道(縣道198),

循著中央山脈大樹林山(大漢山)東、西兩條長稜而開,

是屏東縣枋寮與台東縣大武間最短的距離,

但現在浸水營越嶺道西段已闢成大漢山林道,

目前僅存古道東段15.4公里,

古道最高點為西側1,430M的登山口,

最低點為東邊200M的新姑子崙吊橋,

全程是平緩好走的下坡。

浸水營古道是條使用超過500年的古道,

它有豐富的歷史故事,

屬全國步道系統五級之二,難度較低,

因此吸引大批輕裝或無經驗的遊客進入。

 姑子崙吊橋遺址

架設於大武溪(古稱茶茶牙頓溪)上,

是浸水營越嶺古道重要通道,

最早架設於大正6年(1917),

當時姑仔崙警官駐在所設於清代溪底營盤址上,

故稱為姑仔崙鐵線橋。

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 台東縣達仁鄉,

相傳最早為矮黑人的地盤,

目前為東排灣布曹爾人巴卡羅群大本營。

大正7年、8年(1918、1919)兩次颱風吹襲損壞,

大正15年(1926)以1,250日圓重建,

時隔70餘年僅剩橋桁而已。

吊橋旁邊還留有舊吊橋的遺跡,

最早架設於西元1917年,

當時姑子崙警察駐在所設於北岸的清代溪底營盤遺址上,

所以將吊橋稱為姑子崙鐵線橋。

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姑子崙吊橋

曾經三度被颱風摧毀重建,

現在的吊橋遺跡為1926年所建,

現今僅剩橋桁。

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 我們一行人2014年12月7日下午兩點多,

走到浸水營步道的東端終點-姑子崙吊橋

橋頭以石塊砌成圍牆, 

防範遭洪水沖跨吊橋橋座,

可能也有作為軍事防禦用途。 

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時隔多年,

因為舊橋損毀,

旅者必須涉渡大武溪,

每逢夏秋水漲船高之時常險象環生,

林務局在2006(民國95)年修建新姑子崙吊橋,

以保障旅者安全。

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在姑仔崙吊橋上看大武溪,

又名茶茶牙頓溪,

位於台灣東部之河川

幹流長度18.7公里,

發源於台東縣達仁鄉大樹林山(大漢山)東麓,

先向東南流,最終於大武南側注入太平洋

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走在浸水營古道

山中空氣清新,

到處皆瀰漫一股舒爽宜人的氛圍。

現在終於走出山林深處,

雲霧飄散,太陽也露臉了,

溫暖陽光灑落在綠色森林,

呈現光影錯落的優雅之美,

不再覺得潮濕,

也可以展望美麗河床的大武溪(茶茶牙頓溪),

浸水營古道之旅全身倦意消失大半。

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 領隊蔡老師與同學在終點合影,

曾經到此一遊。 

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 涼亭樑柱上雕滿各式原住民圖騰,

很有原住民味道,

炎炎夏日在這裡睡個甜美午覺,

編織著美麗的夢想,

也是人生難得享受。 

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